Cette fiche est une estimation calculée pour la découpe laser du Teck de 3 mm sur une Thunder Laser Odin 32 équipée d'une source CO2 30W (CO2 10 600 nm, 30 W). Les valeurs sont déduites de la puissance de la source et du comportement connu du matériau : elles n'ont pas été testées sur cette machine. Elles servent de point de départ pour votre grille de test, et n'importe quel membre peut les confirmer ou les corriger après essai.
Pourquoi ces quatre informations comptent : un réglage de découpe valable sur du Teck de 3 mm ne l'est plus sur une autre épaisseur, ni avec une autre source. Une CO2 10 600 nm de 30 W ne dépose pas la même énergie qu'un module plus puissant, et la vitesse doit être ajustée en conséquence. Reprendre un réglage sans vérifier ces quatre points est la première cause de pièce ratée.
Aucun atelier n'a encore confirmé cette estimation. Traitez-la comme une base de départ : gravez une grille de test sur une chute, ajustez la vitesse avant la puissance, puis confirmez ou corrigez la fiche depuis votre compte — c'est ainsi que la base devient fiable pour les suivants.
Aucune photo n'accompagne encore ce réglage. Si vous le reproduisez, publiez la vôtre depuis votre compte : une image du résultat vaut plus qu'une ligne de chiffres.
Méthode conseillée avant de lancer la pièce : nettoyez la lentille, refaites la mise au point, gravez une petite grille de test sur une chute du même Teck, puis ajustez la vitesse plutôt que la puissance. Travaillez avec extraction des fumées et assistance d'air, portez des lunettes adaptées à CO2 10 600 nm et ne laissez jamais la machine sans surveillance.
Thunder Laser construit des CO2 fermés bien équipés (extraction, refroidisseur, table nid d'abeille) très répandus en fablab et en petite production. Leur régularité permet de publier des réglages fiables par épaisseur, et la découpe de l'acrylique y donne des bords polis sans reprise.
Le teck est le bois exotique le plus gras de l'atelier : il contient une huile naturelle qui le rend imputrescible, et qui change complètement son comportement au laser. La gravure y est superbe et très contrastée, mais l'huile fume, encrasse la lentille et exige une extraction sérieuse.
L'huile du teck absorbe très bien le faisceau : la gravure marque à basse puissance. Autour de 40 à 50 % à 2 400 mm/min sur une diode de 20 W, vous obtenez déjà un brun profond. Pousser la puissance ne fonce pas davantage, cela creuse et fait couler une résine noire difficile à nettoyer.
En découpe, le teck résiste : dense et gras, il demande une vitesse basse (autour de 150 mm/min à pleine puissance sur une diode de 20 W en 3 mm) et deux passes dès 5 mm. Sur un CO2 de 40 W et plus, une passe lente donne un chant plus net que deux passes rapides.
L'assistance d'air est ici indispensable, pas optionnelle : sans elle, la fumée huileuse se dépose immédiatement sur la surface et le chant devient collant et noir.
Nettoyez la lentille plus souvent que d'habitude. Sur une série de teck, un contrôle toutes les 30 à 40 minutes évite de perdre progressivement de la puissance sans comprendre pourquoi.
Le teck se travaille surtout en 3, 5, 8 et 10 mm : lames de pont, dessous de plat, plateaux de service, poignées. Au-delà de 8 mm, réservez la découpe au CO2 ; une diode y consomme un temps machine déraisonnable.
Piège classique : le teck de récupération. Une lame de pont ou un meuble de jardin a souvent été traité (huile de teck du commerce, saturateur, parfois vernis). Ces produits fument autrement et peuvent dégager des composés irritants : ne passez au laser que du bois dont vous connaissez le traitement.
Deuxième piège : les colles des panneaux de teck lamellé-collé, plus dures que le bois, qui bloquent une découpe sur quelques millimètres. Gardez une marge de puissance ou prévoyez une finition au cutter.
La teinte varie beaucoup d'une planche à l'autre, du miel au brun foncé. Un réglage validé sur une planche donne un contraste différent sur la suivante : refaites un carré d'essai à chaque nouveau lot.